• パワー的にはそれほど不満なし。思ったほど直線で引き離されなかった。
• ブレーキもタイヤも申し分なし。ネオバは良すぎ。
• 純正足はロールしまくりだったが、ノーズダイブしやすくブレーキの練習にちょうどよい

足を社外品にするか、迷うところであるが、今の足でもまだまだタイムアップの余地があるのも事実。さらに、足を変えると、ジャッキアップポイント(メンバ)にジャッキが入らない予感がする。いろいろと迷うところだ。

ちなみにパッドはプロジェクトミューのHC+。SEIとかデルファイとかPFCとかが良かったんだが、DYデミオは設定がなかった。結局、エンドレスよりは好み、ってことでプロミュー。AWととれのに続いてプロミュー。なんだかなあ。

作業後、1000km点検で三河安城のマツダへ。この日までに900km程度走った。まだ、高回転の音にザラつきがあるが、まあ、こんなもんだろう。来週のサーキット走行には耐えられそうだ。特に問題なかったが、ホイールナットに締め直しのチェックが入っていた。思い返せば、ブレーキパッド交換をして、ホイールをつけて、ナットを増し締めした覚えがない。とりあえず、大事に至らなくて良かったが、もうちっと気をつけんといかんな。

点検後、高浜jmsでオイル&フィルター交換。安かったのでFKマッシモを突っ込む。

続いて、オーディオ取りつけ。オーディオは昨日の夜にサブASSY化したので、ただ突っ込むだけ。しかし、オーディオ裏のスペースがとても狭く、ここからが一番大変だった。1DINのオーディオだったため、空きスペースはもの入れらしきものをつけたが、その裏の空間にすべての配線を突っ込んで、何とか収まった。こんなんで、2DINのオーディオが付くんだろうか。ちなみに、ウーファーの配線は、センタートンネルを外すのが面倒なのでやらず。シートを交換したおかげで、センタートンネルの取り付けネジが、シートを外さないと外せなくなってしまったのが原因。これは、しょーがないんだろーか。

作業後、慣らし兼ETCのテスト。ETCは普通に使用できた。やっぱ、樹脂ぐらい電波は通るってことで。

帰ってきて、すぐさまシート交換を行う。シートに掛かったビニールを取ってない所為もあるだろうが、乗っててすぐに腰が痛くなってきたし。元々、シートはあかん、と言う話を聞いていたので、レールも購入済み。レールはブリッド。シートは、とれのから外したレカロ。5枚ドア車での交換は初めてなので、少々難航する。開口部が小さいので、シートの出し入れに苦労し、内装、特にセンタートンネルを傷つけまくり。こんなにハンドルが邪魔だと思ったことはなかった。純正シートは15km走ってお役御免。助手席は誰も座らなかった。

続いてブレーキ交換をやろうとジャッキアップ。ホイールを外し、ブレーキとご対面。が、キャリパーを止めているボルトが、ヘキサゴン、しかも7mmだった。自分はそんなの持ってない。一緒にインテグラのブレーキ交換もやっていたANGがカーマに見に行ってくれたが、ありゃしない。工具がなければ交換できないので、諦める。ちなみに、DC2インテRは14mm。パッド交換も難なく終る。なんだかなあ。ブレーキフルードのブリーダープラグが9mmだったり、ブレーキホースのフレアナットが13mmだったりした、ってことは、ブレーキ回りはいじるなってことだろーか。

その後、ストレートへ買い物に行く。ブレーキ交換作業に必要な、7mmのヘキサゴンのコマとついでに9mmのメガネレンチも購入。13mmのフレアナットレンチは置いてなかった。

夜、オーディオの取り付け準備。オーディオレスパネルは、昼間のうちに外しておいた。ちなみにパネルの外し方は、エアコン操作ダイアル取り外し→その下のネジ2本取り外し→灰皿取り外し→パネル(はめ込み)取り外し→ハザードSW用コネクタ&オーディオ用コネクタ取り外し。ステアリングコラムの辺からドライバーを突っ込んで外すネジがある、と予習していたんだが、なかった。まあ、面倒なものがないのは良いことだ。オーディオレスパネルの2DIN部分は普通に外せるようになっているかと思いきや、回りのパネルと一体。つまり、オーディオを入れるためには、その部分を切り取らなければならない。幸い、裏に溝が彫ってあるので、カッターでそこをなぞって切り取る。それほど厚くないのだが、1時間ぐらいかかった。後は、パネルとオーディオを一体化させ、純正配線⇔ギボシ変換コネクタを接続するだけ。ついでに、ウーファーとETCの配線もくっつけておく。

走ることに関しては、厳しいの一言。良いところは加速だけ、だろうか。

• ヴィッツ：後ろが狭い
• スイフト：同上
• フィット：値段が高い&ドアのペラペラっぷりに不安を感じた

納車は11月予定。1.5リッターなので、DY5W。カジュアルの茶色。スポルトは、+20万の価値がないと判断した。エアロはない方が好きだし。足も社外品で良い。つけたものは、革巻きステアリング、オーディオレスパネル、ドアバイザーぐらい。

電源は、ナビの裏にエレクトロタップ止め。私は個人的に好きではないが、たなけは純正採用されているから良し、と判断。アンテナは運転席側のフロントガラス周辺に取り付け。角度調整後、それを固定させるイモネジがなくなっていたが、触らない限り角度は変わらない、ということでそのままくっつける。本体は、取り付ける場所に困った挙げ句、サイドブレーキレバー後ろの物入れに隠すことにする。と言うか、ここ以外にETC本体が付けられそうな平面が存在しなかった。ケーブルは、シフトレバー、サイドブレーキレバーの脇あたりを通すが、その辺を外すのはやはり面倒だった。

調査していくうちに、専用ハーネスがたなけが使っているカーナビ(HDV-810)の裏に刺さりそう、と言うのがわかる。ナビの裏のコネクタ形状と、ハーネスのコネクタ形状が同じっぽい。ピン数も同じだし。ってことで、ハーネス加工が不要なこの方法で取り付けることにする。ハーネスいじる必要もないし、機能的にはこっちの方があるし、で一石二鳥とはこのことだ。

本体は、ダッシュの物入れ内に貼り付け。物入れは密閉の「み」の字もなく、裏からケーブルを通し放題だった。電源はオーディオ裏から取る。ETCの純正ハーネスのエレクトロタップは切り落とし、ギボシを圧着。余っていたギボシ分岐ケーブルを再利用して配線完了。ちなみに、貼り付け時の脱脂は、寮の流しの石鹸で実施。やらんよりはマシだろう。

取り付け後、早速試しに行く。一番近所の豊明インターへGO。ビビり気味にETCレーンへ。開かなかったらどーしよう、と思いつつ、30km/hぐらいで突入。あっさり開く。いやー、開いて良かった。公差を守ってるんだから当然なんだが。ハイウェイオアシスに寄って、豊田南で降りて帰る。料金所で窓開けて、小銭用意して、とかやらないで済むのは、やっぱり便利だ。

イオンに行ってなんやかんややって戻ってくると、車幅灯が付けっぱなしだった。ランプはついているが、セルは回らず。とれので2回目のバッテリーを上がりだ。ダメだ。わし。時刻は午後8時半。イオンのメガマートは消滅しているので、隣のコーナンへ急ぐ。開いていた。ふう、助かった。バッテリー液に混ぜる錠剤とかでもよかったが、もう一回来て開いているかわからないので、40B19Lのバッテリーを買う。2kで安いし。戻って、とっとと交換。15分程度の作業。2回ほどブースターありますよ、と声を掛けて貰った。ありがたい。新品買ってきて交換してるから大丈夫、と言う現実はとても可愛げがなかった。

ETCを買う気になったので買う。名古屋に早朝夜間割引がないのがとてもアレだが、帰省の時だけでも使えればよし、と判断する。通販サイトを探し回った結果、デンソーの分離タイプ、音声なしをセットアップ込み約10kで購入。取り付けは、自分でやることにする。電源を結線するだけだし。

その後、暇になったので町田のアプガレへ。すると、AE111のレカロ用レールが左右セット6kで売られていた。値札はTRD?との表示だったが、現物は左右分割式で、恐らく純正オプションのレカロシート用レールだろう。各ボルト穴の径もそれほど大きくなく、誰が組んでもちゃんと組めそうな構造だった。片側だけ買えないかを聞いたが、ダメ、とのこと。しょーがないので両方購入。そのままゆっちんちに直行し、レールを交換する。

レールの構造は、左右がワイヤーで繋がるところや、片側についたレバーの形状等が純正シートそのまんま。ボルトを隠す樹脂カバーもそのまま取り付けられそうだった。さすがは純正(多分)。ポジションはレカロ純正よりも高めだが、ちょうど面でシートに当たっているので、かえって疲れないかも、と言ったところ。もちろん、私の体型(身長170cm弱で服のサイズはMがぴったりの典型的な日本人体型)では、と言うお話だが。頭の上には拳一個入るので、ヘルメットを被っても問題ないだろう。左右の傾きがなくなったことを考えても、この選択肢がベストだろうか。運転席側を交換した勢いで、特にやる必要を感じていなかった助手席側のレールも交換してしまう。こちらも楽々終了。位置合わせもほぼやらず。

交換されて余ったレールはジャマなだけなので、とっとと売り払いに行く。ゆっちの余りショックもとれのに積んで、立場のパーツオフにGO。結果、レールはひとつ1.5k。ショックもバネ付き抜け気味ながら1台分3kだった。ヤフオクの方が高値かも知れないが、送りの面倒さやクレームがあり得ることを考えると、パーツ屋に引き取って貰うのも悪くない。部屋に転がっているAWパーツもとっとと持っていくか。

と言うわけで、レカロ純正のレールはあっと言う間にお役御免となってしまった。しかし正直、ちゃんと設計しろ、と申し上げたい。シートの高さ、傾きが調整できるのは良い。しかし、ベースフレームの設計をしっかりやって欲しい。特に、人の体重でベースフレームが曲がり、シートが傾いてしまうのはお話にならない。帰省時の長時間運転以来、アゴの調子が悪いのは、シートの傾きが無関係とは言えまい。

ベースフレームを付けていると、思わぬ事実が発覚。フレームが歪んでいる。右後ろの部分が沈んでいる。このベースフレームは前側と後ろ側に分かれており、左右は板一枚で結ばれている。その薄っぺらい渡し板にシートがモロにのっかる構造になっており、重さに負けて板が曲がったのは明白だった。しかも、補強は一部しか入って居らず、補強がなくなってすぐのところでベースフレームが曲がる有様だった。なんじゃこりゃ。これでもレカロ純正かよ。ちゃんと補強入れとけっつーの。しょーがないので、てきとーに修正をするが、すぐに修正できてしまう。こんな柔らかさじゃそりゃ歪むよ。やれやれ。

面倒なので、対策は後回しにして、シートを付けてしまう。今度は、トランクオープナー一式がそのまま付かない。しょーがないので、トランクオープナーが樹脂なのを良いことに、ニッパで切り刻む。かなりしんどい&寒い体勢で1時間とかかかって終了。見栄えはもう知らん仕上げだが、気が向いたらバリ取りぐらいはするか。クラスターは、ゆがみも加工も避けられそうな構造だっただけに、選択肢を間違えたのが悔やまれる。まあ、何とか歪まないよーに補強を入れるなり何なりを考えよう。

アプガレに行ったのは、猫罰氏のホイール探しが目的だったが、AE100系用シートレールが大量にあったので、買ってしまうことにする。運転席は、レカロ純正、クラスター、メーカー不明の片側止め等があった。助手席側は、クラスターのみ。助手席は、クラスターしかないのでそれで良いとして、運転席側をどうするか。比較の結果、一番ポジションが下がり、前後の高さが変えられる、レカロ純正にすることにする。って、ことで、運転席側はレカロ純正、助手席側は、クラスターのものを購入。計12k。ベストと言える選択肢のレールが、新品片側分の値段で両側買えた、と言う結果はなかなか満足だった。